Зачем ехать?

Как говорил британский писатель Джеймс Поуп-Хеннеси, англичанам испокон веков была присуща тоска по югу. Это утверждение, впрочем, будет верным и для других жителей северных широт, многие из которых рады сбежать, хотя бы на время, из родной, но неласковой пасмурности - под сень оливковых деревьев, на лавандовые поля и зеленые виноградники... И как же отрадно подставлять там лицо яркому солнечному свету, льющемуся из огромного синего неба, бродить по причудливым скалисто-травянистым ландшафтам и пить вино под звездным небом, не кутаясь в теплый свитер. 

Всё это можно суммировать одним словом: Прованс. Никакой другой регион Европы (даже Тоскана) не подпитывал так мощно наши мечты об отдыхе, полном плотских радостей. Древние римляне соорудили здесь себе игровую площадку, настроив театров и арен. В 14 веке папский престол переехал из Рима в Авиньон, где, судя по описанию современников, царили весьма вольные нравы. Петрарка называл этот город "скопищем пороков, в котором проститутки не вылезали из постелей пап". Духовность и чувственность и сегодня не чужды прованской жизни.

Характерная сценка на местном рынке: монахиня в платье с короткими рукавами рубит голову курице и подробно объясняет, какие блюда можно из нее приготовить. Прованские рынки - это пиршество цвета и аппетитных форм. Помимо праздника живота Прованс предлагает и другие радости для тела и духа - лодочные прогулки, скалолазание, визиты в деревушки, гнездящиеся на труднодоступных горных склонах, азарт и магия древней игры петанк.

За этими открыточными срезками реальности скрывается иной Прованс - регион,  который на протяжении его достаточно бурной истории часто ассоциировался с вероломством и беспорядками. И деревушки тут строили на горных склонах не ради фотографий, а из соображений обороны. А безмятежность роскошных пейзажей на протяжении многих столетий частенько соседствовала с крайней аскетичностью жизни. Еще в 20 веке на дальних фермах хозяева делили жилье со своими животными и молились языческим богам.

Туристов тут много, им тут рады, но под них тут не подстраиваются. Прованс сохраняет свой уклад жизни с акцентом на семье, фермерских заботах и местных празднествах, на которых жители этой земли с трудной историей позволяют себе расслабиться и отдохнуть.

Как добраться?

В западный Прованс (Авиньон, Экс-ан-Прованс, Арль, горный массив Люберон, гора Мон-Ванту,  природный парк Камарг) удобнее лететь через аэропорты Авиньона, Нима, Марселя.

В центральный Прованс (департамент Вар, побережье от Роны до Сен-Тропе) - через аэропорты Марселя и  Тулон-Йер.

В северо-восточный Прованс (курорт Динь-ле-Бен, Альпы Верхнего Прованса, Вердонский каньон) - через аэропорт Ниццы (00 33 489 88 98 28, www.nice.airport.fr).

Перемещения по региону

Если вы не планируете провести весь отпуск в одном месте, вам понадобится машина.

Общественный транспорт в Провансе есть, но вдали от главных направлений он ходит нерегулярно, и на отдаленных автовокзалах вы можете сидеть часами в ожидании рейса.

Аренда машины: Зайдите на сайт www.travelsupermarket.com. Обычно там предлагаются вполне разумные расценки.

Если вы направляетесь в Динь-ле-Бен через Ниццу, можно устроить себе захватывающее путешествие на поезде компании Train des Pignes, который отправляется с вокзала Nice CP по адресу 4bis Rue Alfred Binet (0033 497 038080, www.trainprovence.com). Поезд забирается в горы, мчится вдоль живописных горных хребтов, пересекает зеленые долины, останавливается на маленьких, неведомо для кого построенных станциях. Поездка длится три с половиной часа и стоит 23,30 евро.

Haut Var

Это то место, в котором вы понимаете, что Прованс куда необузданнее, чем вы предполагали: от залитых солнцем виноградников и сосновых лесов вокруг Лорга и Бриньоля он переходит на север, куда более скалистый и грубый с его ущельями, оврагами и извилистыми дорогами, которые хотят вашей смерти. Головокружительные деревеньки липнут к вершинам холмов — Châteaudouble, Баргемон, славная Туртур — предлагают убежище, а иные и довольно сносное питание.

А, кроме того, Вердонское ущелье — европейский Гранд-Каньон — представляет природу в ее суперестественных размерах: 25 километров в длину, 700 метров прямо вниз. Те, у кого голова спокойно воспринимает такие цифры, может совершить восхождение, просто погулять с рюкзаком за плечами или покататься на горном велосипеде. Те, кто гор боится, заплачет и поедет к более подходящему озеру Сент-Круа.

Ибо дикая природа, это, конечно, хорошо, но какое же это облегчение — вернуться на юг, чтобы вкусить цистерцианского спокойствия в аббатстве Тороне недалеко от Лорга. Его строгое величие намекает, что не все средневековые клирики были развращены.

Авиньон

Входите в Авиньон через ворота в городских стенах, и вы сразу попадете на святую землю. Город считает себя культурной столицей вселенной, так как папы римские искали в нем убежище, начиная с XIV века. Подавляющее чувство собственного превосходства жителей Авиньона определенно питает доставшийся им от пап роскошный Папский дворец. Чистая мощь, энергия и готика — дворец бы и сегодня рулил христанским миром, если бы ему кто-то позволил.

Находящийся по соседству собор тоже вызывает в памяти монументальные воспоминания, на сей раз о декадансе, который, согласно вечно резкому Петрарке, превратил Авиньон в "канализацию мира". Более интересен находящийся через площадь Малый дворец, когда-то бывший домом кардиналов, а теперь содержащий коллекции раннего итальянского искусства. За церквями скалы объединились с парком, чтобы обеспечить вам прекрасный вид на самую известную в мире пятую часть моста (течение Роны смыло большую часть мост Сен-Бенезе много веков назад). После того, как вы увидели мост отсюда, нет ни одной причины хотеть по нему пройти, заплатив за это звонкой монетой.

Лучше побродите по плотному клубку улиц, отходящей от главной Rue de la République, и посмотрите, как приветливость элегантных таунхаусов смешивается с суетливостью кварталов ремесленников. Музей Кальве — великолепный особняк, однако внутри не так уж много интересного. Музей Angladon на Rue des Laboureurs имеет более цельную коллекцию работ XIX и XX века, в том числе "Железнодорожные вагоны", единственное полотно Ван Гога, оставшееся в Провансе.

Затем вернитесь к Площади часов (Place-de-l'Horloge), центру счастья Авиньона. Стоящие рядом с театром статуи Корнеля и Мольера выглядят так скучно, как если бы они только что прочитали полное собрание сочинений друг друга. А в остальном, вечно жужжащий улей баров и ресторанов, уличной жизни и хорошеньких женщин удовлетворил бы временные потребности даже папы. Во всяком случае, большую их часть.

Арль и Камарг

Столица Камарга, Арль является самым прованским городом во всем Провансе. Коррида поддерживает осененные двумя тысячелетиями традиции кровавого спорта, а происходит все на древней римской арене (последняя коррида, которую я видел, была отвратительной бойней). Если вы хотите увидеть действо на арене во всей его красе, то идите на шоу "course camarguaise", которое не является опасным для животного.

Повидав арену, отправляйтесь к римскому театру, собору Святого Трофима для любования необычным романским фасадом, а затем — на Place-du-Forum. Там, по крайней мере, внешне, Café-de-Nuit ничуть не изменилось с тех времен, когда его рисовал Ван Гог.

Вы можете последовать по следам художника (он был довольно активен в городе: потерял ухо, нарисовал 300 работ за 15 месяцев, вел словесные войны с местными жителями) к больнице, в которую Ван Гог был госпитализирован, а затем к площади Ламартин. Его "Желтый дом" дом был неподалеку, равно как и сцена из возвышенных "Звездных ночей над Роной".

Затем отправляйтесь прочь из города, на луга Камарга, которые писатели всегда описывают как "меланхоличные". Это потому, что писатели приносят меланхолию с собою. Обширное пространство между двумя рукавами Роны как минимум интригует, а как максимум завораживает. Поочередно палимые солнцем и обдуваемые ветрами болота являются родным домом для черных быков, белых лошадей и розовых фламинго — не говоря уже о множестве других птиц.

Чтобы в полной мере насладиться этим, сойдите со скучной дороги. Ферма Domaine de Méjanes (www.mejanes.camargue.fr) принимает усталых путников. Да, это "туристическое место". Но мы все туристы, а с этой фермы удобно наслаждаться радостями Камарга (наблюдение за птицами, болота, катание на лошадях) в компании настоящих камаргских ковбоев.

Pays Dignois

Альпы Верхнего Прованса — это то место, где Прованс, едва прирученный ранее, поднимается по настоящему, скалистый и прочный, чтобы во всеоружии встретить Альпы. Регион Pays Dignois находится в центре этого удаленного великолепного пейзажа, а город Динь-ле-Бен находится в центре него.

Это одно из моих самых любимых в Провансе местечек — просто потому, что в нем нет ни капли благодати. Конечно, оно привлекательно — прекрасный старый город, хорошие спа, отличный собор, первоклассная кровяная колбаса — но без этой экстремальной красивости плавно переходящей в смазливость, которой так богаты другие районы Прованса. Здесь на старых улицах по-прежнему сушится белье, местные дети катаются на велосипедах, и есть старомодные магазинчики с вывесками типа "Современные Моды".

Но настоящая слава лежит в пейзажах за пределами города. На юге — плато Валенсоль, центр лаванды, трогательная картина, особенно в июле. На севере и востоке скалы, пики, овраги и долины составляют Геологический заповедник, чьи рассеянные заброшенные фермы и деревни расскажут вам о жестокости жизни все, что вам нужно знать. Между ними проложены тропинки, объединенные в маршрут, но такой поход отнимет у вас недели.

Недавно открылся — или, скорее, вновь открыл свои двери — склеп собора Нотр-Дам-дю-Бур в Дине. Археологи вели там раскопки в течение 30 лет и нашли доказательства наличия тут жизни еще в I веке нашей эры. Результаты не только важны, но и хорошо представлены.

Гора Ванту

Серьезные велосипедисты должны знать — чтобы побить мировой рекорд по "педалированию" до вершины самой известной горы в Провансе, они должны сделать это 12 раз в течение 24 часов. Сделать это хотя бы раз в жизни — отличное достижение. Однако для этого вам придется проехать 25 километров от Малосена и подняться при этом на высоту в 1909 метров. Удачи!

Лысая гора Ванту издалека выглядит заснеженной, но на самом деле это осыпи известняка. Дозорный Альп, она стоит, открытая и одинокая. Вы тоже такими будете, когда доберетесь до вершины и почувствуете силу бриза: скорость ветра там может превышать 250 км/ч. Виды, однако, поражают воображение — на море, Альпы и вплоть до долины реки Роны. И, когда вы будете стоять на вершине мира, вас посетит чувство, что вы сделали что-то стоящее.

Кроме того, чуть ниже вершины, есть трогательный памятник Томми Симпсону, британскому велосипедисту, который скончался прямо там во время гонки Тур де Франс 1967 года. Его последние слова были, по-видимому: "Пустите меня на мой чертов велосипед". Это предупреждение для всех серьезных велосипедистов — знайте, когда надо остановиться.

После этого спуститесь к куда меньшей горной гряде Дантель-де-Монмирай, к бокам которой льнут прекрасные деревни и виноградники Séguret и Gigondas. Подвиньте стул и откупорьте бутылочку. Вы это заслужили.

Экс-ан-Прованс

Экс был самым умным городом на юге Франции с XV века, когда "хороший князь" Рене, граф Прованса, наполнил его художниками и учеными, дворянами, придворными и юристами. Многие остались. Их преемники все еще там, ссужают Эксу элегантность и чувство уверенности, маршируя по главному бульвару Cours Mirabeau. Широкая, усаженная деревьями и утыканная фонтанами (а также с чрезвычайно льстивой статуей Рене), Cours Mirabeau является наиболее изящной пешеходной улицей в провинциальной Франции.

С одной стороны, сдержанные таунхаусы XVII и XVIII веков, все еще скрывающие куда больше, чем показывающие. С другой стороны город "выливается" на Rue Gaston Saporta, как делал это еще во времена средневековья и эпохи ренессанса. Через площади и узкие улочки можно попасть на лучший в Провансе рынок, открытый по утрам вторника, четверга и субботы. Тут же целая россыпь баров и ресторанов, которые разрушают утверждение о том, что культура их города суха и задириста.

Хотя, было дело. Как и многие другие провинциальные города, Экс-ан-Прованс отверг своего самого знаменитого сына — Поля Сезанна — при его жизни. Теперь, когда он привлекает толпы, он стал хитом города. Его последняя студия на авеню Поля Сезанна, был воссоздана такой, какой он ее оставил. В таком виде, словно он просто выскочил бросить еще один взгляд на гору Сент-Виктуар, которой был так одержим.

Студия — вторая по значимости достопримечательность в городе. А самая лучшая — это собор Экса, в котором после семилетней реставрации стоимостью 150 тысяч евро выставлен триптих "Неопалимая Купина" XV века авторства Николя Фромана. Работами Сезанна — некоторые из них можно увидеть в Musée Granet — легко восхищаться, но Фроман вызывает настоящие эмоции.

Château La Coste близ Экса достойно посещения не только за первоклассные органические вина, но и коллекцию крупных работ известных художников и скульптуров. Винодельня была спроектирована французским архитектором Жаном Нувелем и пейзаж, все его 430 гектаров, хорошо сочетается с работами современных художников — Энди Голдсворти, Фрэнка Гери и Луизы Буржуа. Место недавно открыли для посещений, и это очень позитивный опыт. Le Puy-Ste-Réparade, www.chateau-la-coste.com.

Остров Поркероль

У провансальского побережья напротив Йера находится Поркероль (наряду со своими небольшими братскими островами Порт-Кро и Левант) — смесь скал и лесов, очевидно, просто отколотый от материка и закинутый в море чей-то рукой. Концентрация диких ручьев, пляжей, лесов и лугов напоминают нетронутую Ривьеру — ту Ривьеру, какой она была до того, как начала заигрывать с толпами.

Впечатление обманчиво. Остров Поркероль был исследован и эксплуатируется с классических времен. В XIX веке на нем было хорошо развито сельское хозяйство, действовал пансионат для идущих на поправку солдат и, по меньшей мере, одна химическая мануфактура. Однако в 1970-х годах французское правительство сказало: "Хватит". Активная деятельность человека была свернута и остров с тех пор постепенно возращается к тому дикому состоянию, какого он не знал на протяжении веков. Если Поркероль теперь и выглядит нетронутым рукой человека, так это только благодаря руке человека.

И это прекрасно. Порт-деревня, особенно его площадь, сохраняет военную ауру: он был построен для тех самых выздоровливающих солдат. Но сегодня его суровый облик смягчают бары, яркие цвета, олеандр и бугенвиллея. Естественно, он переполнен летом, как и все соседние пляжи. Так что все, что вам остается сделать, это обуться или взять напрокат велосипед — автомобили запрещены на острове — и устремиться навстречу дикой природе.

Вскоре вы пройдете мимо виноградников и оливковых рощ и, оставив толпы позади, устремитесь к покрытым лесами мысам на севере острова. Я был на Calanque-де-l'Indienne (скалы, море, небо, рай) в августе и никого не встретил.

Свой поход вы можете закончить у Plage Notre-Dame, элегантной дуги с белым песком в окружении сосен, эвкалипта, мастики, мирта, розмарина и другого сырья для парфюмерной промышленности, взбирающегося на скалы. Это средиземноморский пляж, о котором вы мечтали холодными зимними вечерами, прижавшись к батарее отопления в своем Резекне. И, поскольку он довольно далеко от жилья, едва ли вы тут кого-то встретите.

Лучше всего остановится на самом острове, чтобы извлечь максимум из тех моментов, когда туристы его покидают. Это не дешево, но это незабываемо. Самая простая паромная переправа — La Tour Fondue (www.tlv-tvm.com, 18 евро).

Люберон

Регион Воклюз в Провансе имеет образ чувственной площадки для культурных или, по крайней мере, достаточно состоятельных людей. Великолепные деревни, такие как Горд и Бонье, хвастаются шикарными каменными виллами, совершенно не обязательно построенными на деньги от фермерства. Медиа-звезды из Франции и других стран кружатся в Менербе и Лакосте. В таких местах больше студий художников, чем лавок мясников и есть из чего выбрать тем, кто ищет залитую солнцем роскошь с собственным бассейном.

Этот приятный мир хорошо отражен в работах Питера Мейла. Но настоящий талант Мэйла проявился в другом — поймать подспудную реальность Люберона: деревенских лавочников и рабочих, охотников, фермеров и самых зачуханных мужичков. Ту реальность, которая всегда была там и остается там, когда модная тусовка отправляется по домам.

Также неплохо помнить, что Люберон — это не дизайнерская концепция вечного праздника. Это горы, протяженностью, примерно, от Кавайона до Маноска. Большая их часть выглядит красиво и мягко, но стоит пройти несколько метров, как они поворачиваются другой своей стороной и предстают не только чудесными, но и грозными. Там встречаются чащобы, лесные скалы, много красивой природы и жестокого прошлого. Религиозное очищение от "вальденсских еретиков" ("Vaudois" на французском языке) в XVI веке уничтожило население целых деревень. Узнайте больше об истории в Мериндоле.

Борм-ле-Мимоза

Провансальское побережье тут, как и везде во Франции — совершенно потрясающее и не сильно отличается от Лазурного берега. Оно тянется на запад от пляжа La Croix Valmer, на котором хорошие парни высадились в августе 1944 года. Поездка вдоль него захватывает — мимо лесистых мысов к ярким курортам, а затем обратно вверх, к скалам, окунающимся в соленое море.

Заканчивается это все в прекрасном Бормесе. От разрушенного замка XII века на вершине горы деревенька скатывается каскадами благоустроенного хаоса лестниц, каменных аллей и крошечных улиц, сводов, терракотовых крыш и тайных мест, как правило, оккупированных кошками. Все это обильно сдобрено садами, а особенно — мимозами. Цветы могут похвастаться своим собственным ежегодным фестивалем Mimosalia, проходит он в конце января.

Город заслуживает посетителей, и он их получает. В том числе, иногда, и президента Франции. Тем более что, его официальная летняя резиденция, Fort de Bregançon, находится неподалеку на скалистом острове. Неудивительно, что лучшие, наименее испорченные пляжи, находятся напротив этого острова.

Ле-Бо-де-Прованс

Вы должны отправиться сюда рано, потому что вы не будете единственным посетителем, ни сегодня, ни в любой другой день. Ко второй половине утра место будет забито гостями — и заслуженно. Ле Бо является одним из самых великолепных мест в Провансе.

Маленькая деревня, плотно зажатая средневековым камнем, растет, по-видимому, непосредственно из крутых горных пород. Некоторые здания являются полупещерами, вгрызаясь в саму скалу. Главная улица — шириной в два осла — поднимается вдоль хребта к тому, что осталось на вершине холма от замка.

Хотя посещение замка не из дешевых (8,50-9,50 евро, в зависимости от сезона и дня недели, chateau-baux-provence.com), не стесняйтесь и не отказывайте себе в этом маленьком удовольствии. Здесь, наверху, среди хищных птиц, вы почувствуете себя равным великим. Неудивительно, что местные князья утверждали, что произошли от Бальтазара (отсюда и 16-лучевая серебряная звезда на эмблеме деревни — отсылка к Путеводной Звезде). В такой обстановке у вас есть все права утверждать, что вы произошли от Зевса.

Сидя в своей недоступной цитадели, князья получили, с одной стороны, репутацию людей чувствительных к искусству и слыли большими поклонниками трубадуров, а с другой были поразительно дикими, бросающимися на всех пришлых и швыряющих своих пленников вниз со скалы. У бедных заключенных не было времени, чтобы хорошо оценить открывающиеся сверху виды — в отличие от современного человека.

Руины замка достаточно монументальны для того, чтобы на них было интересно карабкаться, но недостаточно сохранились для того, чтобы мешать вам фантазировать о том, как вы и сами скидываете вниз пару-тройку особенно надоевших коллег-туристов. Потому что их будет много.

Если вам нужно особое приглашение для посещения Прованса летом, вы действительно были непонятно где последние 2000 лет. Регион был центром беззаботного времяпрепровождения уже в Античном мире - остатки римских арен и амфитеатров, щедро разбросанные по округе, тому доказательство. А сегодня про то, как в восхитительных холмах провинции Вар прячутся старинные городки, проводятся летние фестивали и подается еда одной из лучших в Европе кухонь, рассказывает Энтони Перегрин.

Где остановиться

Особое предложение. Расположенное за границами Лорга в конце малообещающей дороги, винное поместье Château de Berne (0033 494 60 48 88; www.chateauberne.com) может похвастаться собственным роскошным трактиром. Винный ресторан, бассейн, катание на квадроциклах, теннис и воскресные джазовые пикники - есть риск, что вы не захотите отсюда уезжать. Номера на двоих от 350 евро.

Средний уровень. Если вы хотите жить во французской глуши и общаться с хозяйкой отеля по-английски, вас ждут в La Sarrazine (0033 494 73 20 27; www.lasarrazine.com). Возвышающийся над Лоргом, отель типа "Кровать и завтрак" (chambres-d'hôte, если хотите щегольнуть знанием французского) прячется в полутора гектарах садов. К услугам месье отдыхающих бассейн и теннисный корт. Номера от 105 евро.

Бюджетный вариант. Отель Grand Hotel Bormes-Les-Mimosas (0033 494 71 23 72, www.augrandhotel.com) возвышается на лесистых холмах над деревней Борме и предлагает завораживающий вид на побережье и сохраняет характер Belle Époque ("Прекрасная Эпоха", период европейской истории между 1890 и 1914 годами), балансируя между светским и вульгарным. Номера от 60 евро за ночь.

По прибытии

19:00. Погуляйте по узким улочкам Лорга, насладитесь средневековыми башнями, фонтанам и церковью Святого Мартина, серые камни которой в лучах заходящего солнца окрашиваются в розовый цвет. Выпейте легкого вина в Café-du-Cours или в Le Grillon на бульваре Республики.

20:30. Неторопливо пройдитесь до Le Bistro Gourmet на Place Clémenceau и предайтесь первому южному ужину барашком с зеленью и айоли. Провансальская диета одна из самых здоровых в континентальной Европе, поэтому не грех сдобрить ужин значительным количеством вина. Ужин без вина обойдется здесь в сумму около 20 евро. Если мест нет, можно дойти до Le Four недалеко от ратуши, еда там даже чуть дешевле.

День первый

9:00. По вторникам и пятницам побалуйте свой желудок на местном рынке. Впрочем, знайте меру - с набитым животом путешествовать тяжело. Так или иначе, садитесь в машину и поезжайте в Вилькроз.

10:15. Расположенный в предгорьях Альп Вилькроз лучше всего виден с возвышающихся над городом скал. Пещеры в них были укреплены еще бенедиктинцами, спасавшимися таким образом от сарацинов, а их фасады облагорожены в эпоху ренессанса. Пещеры стоят вашего внимания (внутрь пускают за 3 евро), а добираться до них лучше всего через очаровательный деревенский парк.

Затем направляйтесь в милый маленький городок Опс, получивший Военный крест за участие в Сопротивлении во время Второй мировой войны. Подкрепитесь здесь, прежде чем направиться на плато Канже.

12:30. Вскоре по левую руку вы заметите огромное водохранилище Сент-Круа. Остановитесь для погружения у Ле-Саль-сюр-Вердон прежде чем продолжать путь к Эгину. Бесстрашная деревенька расположена между водохранилищем и Вердонским ущельем, французской попыткой скопировать Гранд-Каньон. Его глубина 700 метров и есть отличный шанс увидеть первозданную природу во всей красе. После бокала легкого вина в Эгине отправляйтесь дальше по дороге вдоль ущелья.

13:15. Мало на планете мест, в которых обед может быть более драматичным, чем в отеле Hotel Grand Canyon du Verdon (0033 494 76 91 31; www.hotel-canyon-verdon.com; меню от 22 евро).

15:00. Продолжайте двигаться в направлении Pont-d'Artuby - одного из самых высоких в Европе мест для банджи-джампинга. Затем отправляйтесь по сельским дорогам к Ком-Сюр-Артюби, а от него на юг к довольно дружелюбному ущелью Шатодубле.

16:30. Сделайте крутой поворот направо - к деревне Шатодубле, орлиному гнезду над ущельем, а затем вперед, по горам, к Туртуру. Местечко предлагает средневековый антураж, пару старинных замков, узкие улочки, виды на Мед и холодное пиво в Place des Ormeaux. Отличное место для того, чтобы отдохнуть после целого дня разъездов.

20:30. Сразу за границей Лорга расположен Chez Bruno (0033494 85 93 93; www.restaurantbruno.com), лучший во Франции трюфельный ресторан. Терраса, одна звезда Michelin и цены начиная с 65 евро.

День второй

10:00. В десяти минутах от Лорга находится аббатство Тороне, одно из трех самых известных цистерцианских аббатства Прованса. Эта взмывающая к небесам сущность чистоты и трезвости расскажет вам все о силе веры.

12:00. Отправьтесь длинным извилистым путем на юг к холмам Мавров - в Коллобриер, каштановую столицу Франции. Второй завтрак на террасе La Petite Fontaine (Place de la République; 0033 494 48 00 12, меню от 23 евро) примирит вас с перспективой скорого отъезда.

14:00. Поезжайте через холмы в Борм-ле-Мимозу, городок, который словно каменный моток ниток распутывается вниз по склону, прокладывая себе дорогу сквозь сады и огороды. Проезжайте мимо к пляжам Cap-de-Léoube, а затем на виноградники St Andre-de-Figuière, одни из лучших в Провансе. Если где и закупаться вином домой, то только там.


Автор материала - журналист Энтони Перегрин, живет во Франции, публикует статьи об этой стране более 20 лет.