Дневник эстонского путешественника: через тернии к звездам Колумбии

Целую ночь дул сильный ветер, поднимая песок пустыни. Я лежал на остывшей земле и смотрел на звездное небо. Казалось, что кроме меня и бесчисленных ярких звезд никого в целой вселенной не существует.

Это случилось со мной по дороге в Пунта Гальинос. Несмотря на все трудности и сложный маршрут, я открыл для себя целый мир спрятанных сокровищ Колумбии. Так как ранее я никогда не бывал в пустыне, не мог я даже представить, что меня ждет. Но именно пустыня Ла Гуахира стала для меня одним из самых волшебных мест, где я когда-либо бывал. Эта крошечная точка на карте Земли с одной стороны магическим образом приоткрывает богатства природы и красоту этого мира, а с другой — пугает и угнетает своей отстраненностью.

Я уже неделю жил у подножия горного массива в Сьерра-Неваде, работая в небольшом хостеле Эль-Рио, когда мне рассказали, что всего в 400 километрах от моего нового дома находится местность, которую местные жители прозвали “другим миром”. В самой северной части округа Ла Гуахира (один из 33 районов Колумбии) раскинулась пустыня, чьи пески с севера омывают волны Карибского моря. В самом сердце Ла Гуахира, вдали от проторенных дорог, находится малоизвестный пункт — Пунта Гальинос который считается самой северной точкой материковой Колумбии и всей Южной Америки. Чтобы сюда добраться, требуется очень много усилий, но, поверьте, этого того стоит — любителей приключений ждут невероятные пейзажи Колумбии.

Я решил, что раз я из Эстонии доехал до Колумбии, то 400 километром от моего хостела до пустыни — это ерунда. Тогда я еще и подумать не мог, что эти километры растянутся на несколько дней: мне придется познакомиться со всеми видами местного транспорта, попытать разобраться в труднопроизносимых названиях, познакомиться с десятками людей, останавливаться там, где, казалось бы, жизни нет. Но этого я еще тогда не знал. Поэтому я очень быстро собрал рюкзак, кинув туда все, что понадобится мне на пару дней, и отправился в путешествие.

День первый

Ожидая своего автобуса на остановке, я смотрел на карту и пытался хоть как-то запомнить названия местных городков и деревень по дороге к Пунта Гальинос. Незнакомый язык и трудно произносимые названия никак не хотели оставаться в памяти. Мой путь начинался от Тронкаль дель Каррибе — это одна из самых важных дорог Карибского региона. На протяжении 841 километра трасса идет вдоль всего побережья Карибского моря от городка Турбо в Антиокии до места, название которого я так и не смог выговорить — Paraguachon La Guahjiras.

До Буритаки, маленькой рыбацкой деревни, я довольно быстро доехал на рейсовом автобусе. Затем задача усложнилась — чтобы добраться до следующего пункта — Риохачас, мне нужно было взять такси, которое здесь называют collectivo. Основная отличительная особенность этих такси заключается в том, что тебе надо найти 4 попутчиков, которые едут в город или деревню, нужную тебе. Даже если в такси собирается три человека, водитель все равно будет ждать еще одного человека — машину надо забить полностью, как они утверждают. Можно просидеть с утра до позднего вечера, но так и не дождаться попутчиков.

Еле-еле найдя спутников в такси, я поехал дальше. Риохачас, куда я направлялся, считается своеобразным местом встречи двух самых больших дорог в пустыне. Я надеялся, что там я смогу воспользоваться услугами местного автобуса до Куатро Виас, но оказалось, что последний автобус ушел туда еще утром. Поэтому я снова бегал в поисках такси и попутчиков до нужного мне места. В Куатро Виас мне повезло и я успел на маршрутку до Урибии, которая славится тем, что является одним из самых больших городов региона Ла Гуахира. Из Урибии на джипе я доехал до крошечной рыбацкой деревушки в одну улицу Кабо де ла Вела. Было уже очень темно, поэтому я решил здесь переночевать и отправиться в Пунт Гальинос рано утром. Так прошел мой первый день пути ради пустыни, которая предвещала мне отсутствие всякого комфорта и всех прелестей развитой цивилизации.

День второй

И вот я уже мчался в утренней дымке на ярком красно-сине-белом автобусе, на окне которого красовалась огромная табличка “Риохача”. В Колумбии очень легко поймать автобус — вышел на трассу, махнул рукой и тебя подберут. Дорога до Риохачи заняла всего 2 часа. За это время я наблюдал, как джунгли Сьерры-Невады постепенно сменялись тропическим лесом.

В Риохачи было очень жарко, в темной футболке я был мокрым уже в течение нескольких минут. Оказавшись на местном автовокзале, я первым делом направился искать продавца сигарет. Среднего роста, коренастый, аккуратно одетый мужчина продал мне несколько сигарет (я знал, что в пустыне сигареты продаются в разы дороже), а затем, проведя несколько кварталов, довел до места сбора таксистов. Стоит упомянуть, что сначала я довольно недоверчиво относился ко всем, кто подходил ко мне на улице что-то продать или предложить купить. Чем больше я путешествовал по Южной Америке, тем больше изменялось мое отношение к людям. Я постепенно привык к доброжелательности местных жителей. А несколько раз такие люди оказались очень мне полезными.

Место сбора таксистов было хорошо спрятано — если бы не продавец сигарет, я бы никогда его не нашел. На небольшой площади располагалась маленькая конторка с открытой дверью. Я протолкнулся сквозь толпу ожидающих такси и стал объяснять, куда мне надо доехать. Так как такси Collectivo отходят только тогда, когда набрана вся машина (а я был только второй в моем такси), то я взял пластиковый стул и уселся на нем прямо на остановке, глазея на прохожих. Примерно через час, когда наконец-то появился последний попутчик в мое такси, мы все уселись в старый, весьма потрепанный синий Chevrolet и понеслись на встречу Урибиа.

И снова за окном менялись пейзажи. Уже чаще встречались на обочинах огромного размера кактусы и совсем редко — незнакомые мне низенькие деревья. Зелени становилось все меньше и меньше, а вместо этого появлялся песок — мы приближались к пустыне. Дорога в Урибиа очень хорошая, но мы все равно приехали немного позже ожидаемого, так как на трассу постоянно выскакивали дикие козы. И только к вечеру я попал в хостел, где мгновенно заснул, предвкушаю будущий день.

День третий

Ранним утром хозяин хостела великодушно поймал мне попутку — большой джип, на котором мне и предстояло проделать последний этап моего путешествия. Я ехал в Пунта Гальинос. По дороге мы несколько раз останавливались для отдыха водителя, а у меня была прекрасная возможность полюбоваться природой, живописной местностью и фламинго, гуляющими около небольшого пруда.

Чем дальше мы заезжали в пустыню, тем больше появлялось своеобразных пограничных пунктов — местные детишки перетягивали через дорогу толстый канат, и когда машина останавливалась, бежали к ней просить милостыню. Хорошо, что у меня в рюкзаке оказались сладости и пачка нераспечатанных фломастеров, зачем-то взятых в дорогу, — все это я раздал детям.

К вечеру джип остановился около хостела “Александра”. С одной стороны хостел окружала каменная пустыня с засохшими кустарниками, а с другой часть залива Кондита с мангровым лесом. Местные жители каждое утро приходят сюда собирать моллюсков. Рядом с хостелом прямо на асфальте дети играли в футбол. В “Александре” я снял на ночь комнату и поинтересовался, не делают ли они походы в пустыню. Оказалось, что владелец хостела организует подобные вылазки. И как раз утром набирается новая группа. Я записался на экскурсию и, будучи очень уставшим, ушел спать.

День четвертый

Ранним утром всех постояльцев (в основном иностранцы) рассадили по джипам и повезли смотреть местные красоты. Первая остановка была у нас около самой северной точки Южной Америки — маяк Пунта Гальинос. Казалось, что это какой-то другой мир — передо мной простиралось Карибское море, за спиной лежала огромная пустыня. Теплый ветер подгонял пенные волны, обдувал мое лицо и поднимал песок пустыни, забивавшийся под одежду. Я смотрел на старый маяк, одиноко стоящий на берегу. Если бы не пирамидки из камней, оставленные здесь туристами, было бы ощущение, что это самое заброшенное и безлюдное место на земле.

Далее наш путь пролегал рядом с мысом Гальинос, который расположен на низменном берегу, отделяющем небольшой, но глубоко вдающийся в сушу залив Байя Хондита. Здесь очень хорошо можно было заметить, как пустыня ведет постоянную борьбу с морем, которое отбирает шаг за шагом, сантиметр за сантиметров, драгоценную территорию.

Следующая наша остановка была около огромных дюн Тароа. Местность представляла собой неимоверного размера ковер всех оттенков желтого цвета. Моря уже совсем не было видно, с любой стороны тебя окружал песок. Я забрался на самые высокие дюны, проваливался в песке, скатывался вниз — я первый раз в жизни видел настоящую пустыню.

Закат мы встречали на побережье. Я смотрел на море, на набегающие на берег волны, на старые лодки местных рыбаков, качающиеся у пристани. Небо окрасилось в фантастические цвета — от нежно-розового до багрово-красного. Но очень быстро, буквально за несколько минут, наступила ночь, а не небе засияли яркие звезды. Я был очень счастлив, что проделав такой сложный путь, увидел этот фантастический уголок нашей планеты.