Третья столица России: Чем Казань привлекает туристов
Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений в России. В городе развитая инфраструктура, много памятников, но самое главное — уникальная этноконфессиональная среда. Однако большинство потенциальных туристов знают об этом городе удивительно мало.
Нефть и минареты
Татарстан — регион богатый. Здесь много нефти — “Татнефть” занимает шестое место в России по добыче углеводородов, в центре Казани высится офисное здание компании, а также современные корпуса “НИИнефтехимпрома” и других структур, связанных с добычей и обработкой “черного золота”. Кроме того, в республике с 1976 года работает завод “КамАЗ”, производящий знаменитые грузовики. Добавим к этому, что вплоть до нулевых годов республика полностью оставляла у себя ряд собранных на ее территории налогов (например НДС) и акцизов. Благодаря этому центр Казани заново отстроен и выглядит довольно помпезно. При этом дорогой бутик в новом доме в самом центре города может соседствовать с полуразвалившимся деревянным зданием — таковы уж парадоксы местных реалий.
При подготовке к Универсиаде 2013 года на щедрые дотации из федерального бюджета Казань обзавелась сверхсовременным железнодорожным вокзалом, огромным футбольным стадионом “Казань Арена”, Дворцом водных видов спорта и другими крупными объектами. Их уровень оснащения впечатляет — так, практически во всю высоту стены “Казань Арены” идет медиафасад из плазменных панелей общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров, крупнейший в Европе. В Академии тенниса на восточной окраине Казани, также возведенной к универсиаде, над входом — огромный декоративный козырек в виде теннисной ракетки, отбивающей в небо шарик диаметром в несколько метров.
Однако достаточно сделать всего несколько шагов в сторону, как попадаешь совсем в другой город, живущий в другой эпохе. Точнее — в других. Ведь Казань, как матрешка, состоит сразу из нескольких исторически сложившихся зон.
Белокаменный кремль, возвышающийся на холме, хорошо виден практически отовсюду. Большая часть его башен отсылает к традициям псковско-новгородского зодчества, но одна из них — Спасская, с воротами — почти точная копия Петровской башни Московского Кремля. Летом кремль особенно хорош благодаря огромным цветникам у его подножия.
В 2005 году к празднованию условного тысячелетия Казани в Кремль “вписали” мечеть Кул-Шариф, возведенную в турецком стиле. Мечеть не столь велика, но очень богато декорирована внутри золотом и мрамором (туристам вход разрешен, при входе даже установлена машинка, надевающая бахилы на ноги), а ее четыре минарета теперь визуально господствуют над Кремлем.
Граница миров
Центр Казани, отстроенный в XVIII-XIX веках, больше всего напоминает… Петербург. Роскошные дома в стиле классицизма. Свои каналы — проток Булак, соединяющий озеро Нижний Кабан с рекой Казанкой, впадающей далее в Волгу. Само же озеро Кабан чем-то похоже на Неву. Местный аналог Невского — это начинающаяся от ворот Спасской башни Кремлевская улица, практически не изменившаяся за последние пару столетий.
Дойдя до конца Кремлевской, сворачиваем на Университетскую. Здесь целый комплекс зданий Казанского университета (ныне добавившего в свое название эпитет “федеральный”), где в свое время преподавали многие выдающиеся ученые. Совсем недалеко уже и мощные здания советских вузов, исполненные в хорошо узнаваемой стилистике 1970-х годов.
Центральная городская улица Баумана стала пешеходной раньше, чем Кузнецкий Мост в Москве. Здесь и заповедник местных хипстеров, и свой Арбат с уличными художниками и сувенирными магазинами с одинаковым ассортиментом, и музеи (художника Константина Васильева, социалистического быта), и просто огромное количество заведений питания самых разных кухонь (но преимущественно турецкой). В городе есть и настоящие развалы в формате блошиных рынков, самый известный — в парке Карима Танчурина (на юге Казани близ автовокзала), где продаются и книги, и старинные предметы быта, и винил.
На южном берегу протоки Булак (“Забулачье”) и озера Нижний Кабан — историческая Татарская слобода, где вплоть до XVIII века компактно проживали татары-мусульмане. Здесь сохранилось самое старое из культовых зданий — барочная мечеть Марджани, построенная в 1766-1770 годах архитектором Кафтыревым по личному распоряжению Екатерины II. Мечеть действующая, в ней располагается офис казанского мухтасибата, а рядом — исламский колледж с общежитиями.
Сегодня Татарская слобода — точнее, ее набережная часть у Нижнего Кабана и идущая параллельно улица Каюма Насыри — превращена в своеобразный этномузей, очень похожий (как размерами, так и атмосферой) на Троицкое предместье в Минске. На набережной Кабана в старых зданиях открылся целый ряд гостиниц и ресторанов, правда, с достаточно высоким по местным меркам ценником.
Если двинуться оттуда на запад и пересечь широкую улицу Татарстан, застроенную вперемежку домами разных стилей ХХ века, попадаешь уже в современный исламский анклав Казани. Полные прихожан мечети, халяльные кафе и рестораны сменяют друг друга буквально через каждые 100-200 метров, а торговому комплексу в бывшем здании универмага “Пять звезд”, пожалуй, нет аналогов в других крупных городах России. На двух этажах, без всяких вывесок — десятки магазинов, в которых девушки, закутанные с ног до головы в сарафаны и хиджабы, предлагают духи без спирта (запрещенного правоверным), платья для никяха (исламской свадьбы), литературу и диски с проповедями исламских богословов (есть, например, с опровержением теории Дарвина как противоречащей Корану) и иные товары. Продолжается этот квартал вплоть до южной части огромного крытого Колхозного рынка.
В Казани есть и метро — правда, только одна ветка буквально на десяток станций (с курьезными названиями вроде “Козья слобода”), но зато объявления там звучат на русском, татарском и английском. Станции оформлены мозаиками в восточном стиле на сюжеты из сказок поэта Габдуллы Тукая. На “Кремлевской”, прямо на платформе возведены и декоративные башни с полумесяцами на шпиле.
К сожалению, некоторые программные тур истические объекты Казани, где обычно все фотографируются, имеют свои особенности. К примеру, на смотровую площадку в чаше на крыше дворца бракосочетаний “Казан” надо подниматься пешком по лестнице на девятый этаж — лифты в этом новеньком дорогом здании предусмотрены только для молодоженов.
Есть что есть
Казанские достопримечательности можно неспешно осмотреть за пару дней, с перерывами на обед и ужин, разумеется. А к еде в городе отношение серьезное.
В центре — на Баумана и отходящих от него во все стороны улицах и переулках — множество заведений. Хотите — вок, хотите — суши, хотите — украинская или итальянская кухня. Все качественно и вкусно. Завтракать отправляйтесь в IQ-бар — на столиках кнопки вызова официантов, в меню более десятка видов кофе (включая кофе по-вьетнамски) и нежнейшие сырники — с пылу, с жару.
Хочется восточной экзотики? Пожалуйте в одно из заведений турецкой кухни на той же улице Баумана. Ищете чего-то пафосного? Тогда вам в ресторан “Шафран” в гостинице “Сулейман Палас” — построенной на улице Петербургской в мавританском стиле.
Национальная татарская кухня представлена как в дорогих ресторанах (вроде “Дома татарской кулинарии” на Баумана), так и в простых кафешках (например, в “Чак-Чак”, напоминающих московские “Грабли”). А еще — в самых обычных столовых, разбросанных по этой и соседним улицам, где за национальный колорит отвечают эчпочмак, губадия и прочие деликатесы.
Эксклюзивное место в этом плане — музей чак-чака, находящийся в старом деревянном доме на улице Парижской коммуны. Здесь можно купить и чак-чак, и другие старинные татарские сладости. Все сделаны вручную — баурсак, как-тош, пастилу из чернослива, которых в Казани более нигде не найти.
Гостиниц очень много. Но судить о них сложно, поскольку зачастую на Booking или Tripadvisor об их существовании и не подозревают. Но и у вполне “фирменных” заведений общие для Казани проблемы — плохой сервис (построить гостиницу быстро можно, а вот подготовить персонал — сложнее), слабый Wi-Fi, во многих старых зданиях нет лифтов, странное техоснащение (скажем, в достаточно дорогом TatarInn гладильную доску на крохотных пятисантиметровых ножках можно поставить разве что на пол), скудные завтраки. Из проверенных мест — “Шаляпин Палас” в престижном сегменте и “Регина на Университетской” в экономе. Оба отеля — на центральной улице Баумана.
Пляжи в столице Татарстана есть (на берегу реки Казанки, противоположном центру города), но совершенно “дикие”. Многие пользуются бассейном в отеле “Казанская Ривьера” (на том же берегу Казанки), действительно напоминающим берег моря за счет голубизны воды и бриза с реки. Он доступен и для тех, кто в гостинице не живет, а дневное посещение обойдется всего в несколько сотен рублей. Рядом — лаунж-терраса.
Приметы времени
В городе, где русских и татар примерно поровну, а татарская речь звучит повсюду, никакой национальной нетерпимости не заметно. Местные радикалы были многочисленны и агрессивны в девяностые годы прошлого века, но сейчас их практически не встретить.
Другое дело, что Казань позиционируется как город прежде всего татарской и мусульманской культуры. На сувенирах красуется мечеть Кул-Шариф, недавний новострой, хотя в городе масса старинных православных церквей. Многие из них до сих пор отданы музеям, при этом президент республики (от этого статуса в Татарстане до сих пор не отказались — единственный пример в России) активно лоббирует строительство мечетей для татар в других субъектах Федерации.
Впрочем, рядовому туристу этноконфессиональная специфика видна лишь в вывесках на татарском языке, халяльных кафе, предлагающих услуги по проведению никяха (мусульманской свадьбы), женщин в хиджабах (сплошь и рядом идущих с подругами, одетыми по светской моде), мечетей разных веков, футболках с надписью “Я татарин” и льющихся из сувенирных магазинов и ресторанов песен на татарском языке, включая хиты российской эстрады.
