Танжер: город сновидений
Расположенный на перекрестке двух континентов Танжер некогда был один из самых противоречивых городов мира, а сейчас переживает настоящий ренессанс. Гнев Твена, бои с торговцами, невероятная архитектура и источники вдохновения для всех неравнодушных — в рассказе National Geographic Traveler.
Одним из главных подвигов Геракла стало похищение коров у трехголового великана Гериона. В конце долгого путешествия на запад на пути сына Зевса встали могучие горы. Не желая идти в обход, он пробил себе дорогу, сотворив Гибралтарский пролив и соединив Средиземное море с Атлантическим океаном. Напоминанием об этом служат две гранитные кручи по обе стороны Гибралтара — европейской и африканской. Вблизи африканского “предела” и раскинулся Танжер.
НА СТЫКЕ КОНТИНЕНТОВ
Сэмюэл Пипс, английский чиновник и автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода стюартовской Реставрации утверждал, что “только ад хуже Танжера”. Другой известный гость марокканской “северной столицы”, Марк Твен, захотел уехать на следующий же день. Однако для десятков писателей и художников, среди которых были Пол Боулз и Анри Матисс, это место на перекрестке Африки и Европы — между прочим, родина знаменитого путешественника Ибн Баттуты, автора книги “Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий” — обладало какой-то особой притягательностью и экзотикой. И корни этого — в непростой судьбе Танжера.
В 20-е годы прошлого века марокканский город был разделен на несколько “Интерзон”, международных зон, которые контролировали Франция, Испания, Италия, Англия, Германия, Швеция, Голландия, Бельгия и даже США. О Танжере говорили с придыханием, как о Лондоне и Париже, здесь процветали опиумные курильни и бары, в которые так любили заглядывать корифеи бит-поколения Джек Керуак и Аллен Гинзберг, тут бывали Трумен Капоте и Сэмюэл Бэккет, а Уильям Берроуз писал свой нашумевший “Голый завтрак”. Согласитесь, чем не повод для поездки для интересующихся литературой туристов?! Не случайно же в 2013 году вышла книга “Танжер: Литературный путеводитель для путешественников”, автор которого, живущий в Марокко американец Джош Шумейк, пишет: “В Танжере вы можете быть кем угодно. Можете переделать себя, переписать свою историю, изменить или деформироваться, потакать своему самолюбию, плыть по течению или просто начать все сначала”.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
К середине XX века неоднозначная слава Танжера канула в Лету. Сейчас этот город переживает самый настоящий ренессанс. Причем, как экономический (огромный порт Tanger-Med пользуется всеми преимуществами своего стратегического положения, через пару лет откроется и его вторая часть, тут работает крупнейший в Африке автозавод и скоро будет запущен “поезд-пуля” до Касабланки), так и культурный. Танжер — скорее место для созерцательной прогулки, нежели старательного осмотра достопримечательностей. Здесь даже есть так называемая “Терраса ленивых”, с которой так приятно вглядываться в гипнотическую синеву Гибралтара! В Танжере нет такой “махровой” медины, как в имперских городах Марокко, в которой иной раз не разойтись и двум осликам, и где немедленно теряешь ориентацию в пространстве, пробираясь через сутолоку и гвалт восточных рынков. Нет — и не надо! Танжер куда лучше раскрывается в неспешном “дрейфе” по узким улочкам-каналам, во время которого постепенно понимаешь, что так импонировало европейской богеме. И современным воротилам из Голливуда, снимавшим здесь сцены из вампирской драмы “Выживут только любовники”, боевика “Ультиматум Борна” с Мэттом Деймоном и “Спектра” из цикла Бондианы.
Рядом с портом, где рыбаки по старинке чинят сети, меня сразу окутали пронзительные запахи мяты и жареных сардин — эту рыбку тут жарят на небольших жаровнях прям перед глазами, и подают с хрустящей лепешкой, предварительно щедро сбрызнув лимоном. Прилавки торговых рядов ломятся от товаров со всего мира, но прежде всего со всего Марокко — выбор велик, глаза разбегаются, но за каждые тапочки-бабуши, килим и глазурованную тарелку нужно выдержать бой не на жизнь, а на смерть, ведь свое умение торговаться танжерские лавочники оттачивали столетиями. Кстати, только здесь я увидел берберских женщин с гор Рифа, щеголявших в красно-белых накидках и широкополых соломенных шляпах — они приходят в Танжер торговать овощами с грядок. В паре шагов от них темноглазые мальчишки гоняют обручи по ступенькам, но, едва завидев иностранца и наведенный на них фотообъектив, смущенно улыбаются и спешат скрыться за дверьми домов, А как только с минаретов раздается призыв муэдзина, как музыка, шум и гам стихают — время молитвы здесь свято.
Танжер раскинулся на холмах, так что его медина не плоская, как в большинстве других старых марокканских городов. И все ее улочки, по сути, представляют собой лестницы — иногда широкие и пологие, а иногда узкие и довольно крутые. Венчает город громадная крепость Касба с дворцом Дар эль-Махзен XVII века постройки — раньше тут находилась резиденция марокканских султанов, а теперь вот Музей искусств. Хотя по мне, весь Танжер — это музей искусств под открытым небом, так что приходить сюда нужно не столько ради экспозиции, сколько за чудесными видами на Гибралтар.
За десять минут можно дойти до площади Гранд-Сокко с Музеем Форбса (самое интересное здесь — коллекция свинцовых солдатиков), главной мечетью города Сиди-Бу-Абиб (увы, для немусульман она закрыта для посещения) и старинными садами Мендубия. Раньше Гранд-Сокко была подобием Джемаа эль-Фна в Марракеше — а это значит, что здесь тоже можно было каждый вечер увидеть заклинатели змей, сказителей и татуировщиц хной. Но все это в прошлом. А в настоящем — не так давно открывшийся заново после двадцатилетней реконструкции Grand Hôtel Villa de France, в котором в начале прошлого века останавливались многие известные художники — в том числе Эжен Делакруа и Анри Матисс (последний долго жил в номере 35, где написал множество картин). В танжерском настоящем — легендарный кинотеатр Cinema Rif, построенный в 1938 году, и теперь перезапущенный заново. В настоящем — книжный магазин Librairie des Colonnes, танжерская институция, которую так любили Пол Боулс и Сэмюэль Беккет. Впервые он распахнул свои двери в 1949-м и вот, обрел вторую жизнь спустя 62 года. Наконец, в настоящем — популярный среди битников бар Tanger Inn, где, несмотря на реновацию, сохранили черно-белые фотографии Джека Керуака и атмосферу того времени.
И все же главное, что нельзя пропустить в Танжере — это “литературное” сердце города, площадь Пти-Сокко, или Малая площадь. Это здесь собирал материал для будущих произведений Уильям Берроуз, а Теннеси Уильямс писал “Камино Реаль”, свою знаменитую драму об утрате иллюзий.
СОВЕТ
В 15 км от Танжера расположен мыс Спартель — крайняя северная точка Черного континента. Сюда непременно стоит приехать для того, чтобы насладиться бескрайними видами Гибралтара, побывать в Геркулесовых гротах, где сын Зевса отдыхал после очередного подвига, а на обратном пути — искупаться на диком пляже Атлантического океана и там же устроить себе небольшой пикник.
С 22 по 25 сентября в Танжере вот уже в 17-й раз пройдет ежегодный джазовый фестиваль Tanjass. В этом году его главной темой станет джаз, исполняемый женщинами-музыкантами и женщинами-певицами.
