Дзигокудани: адская долина или уголок рая?

Самый северный остров Японского архипелага, Хоккайдо, известен пивом из Саппоро, горнолыжным курортом в Нисеко, вездесущим уни (морской еж, икра которого – популярное японское блюдо) и говядиной. Но корреспондент BBC Travel отправился прямиком в Долину ада.

Cернистый Дзигокудани, или Долина ада – геотермальный кратер площадью почти 10 гектаров, из недр которого выходит горячий пар. Этот кратер сформировался в результате извержения вулкана Куттара примерно 20 тысяч лет назад. Он расположен на территории национального парка Сикоцу-Тоя, где булькающие лавовые колодцы и кипящие вулканические воронки с черной серой прячутся под толстым снежным одеялом – именно так, пожалуй, мог бы выглядеть ад.

Парадоксальным образом, Дзигокудани (в 112 километрах к югу от Саппоро) многие считают воплощением рая на земле. Здесь множество онсенов (горячих ванн естественного происхождения) - это и ручьи, над поверхностью которых постоянно испаряется вода и в которых путешественники отогревают замерзшие ноги, и современные горячие базальтовые ванны, где можно медитировать на снег, падающий на деревья бонсай.

Имейте в виду, другой Дзигокудани, знаменитый парк обезьян на острове Хонсю, где снежные обезьяны купаются в ваннах онсен – это совершенно другая история. В отличие от традиционно умиротворенных японских онсенов, из которых можно любоваться на идиллические пейзажи – цветущую вишню или, например, алые клены, ванны Долины ада расположены в окружении суровых природных красот – булькающих гейзеров и пещер, заполненных паром. Особенно их ценят за разнообразие. В городе Ноборибецу на территории национального парка можно найти девять видов термальной воды, в том числе источники, обогащенные окислами железа, щелочами, солями, радием и железным купоросом. Некоторые из них даже прописывают врачи-бальнеологи для лечения различных заболеваний, в том числе бронхита, невралгии и экземы.

Я приехал в Дзигокудани в феврале, в мертвый сезон. Предыдущие несколько дней я катался на лыжах в Нисеко, расположенном в 90 км на северо-запад от Долины ада. Имело смысл остановиться в Ноборибецу, совсем рядом с пузырящимися воронками – к тому же мне крайне необходимо было где-нибудь отмокнуть после катания. Первой же достопримечательностью, открывшейся перед моими глазами в Ноборибецу, стал красный придорожный демон (юкидзин) 18-метровой высоты, с суровым видом возвышающийся над въездом в город. Его рога, клыки и дубина с шипами встречают направляющихся в Ноборибецу водителей.

Местные жители считают юкидзина демоном гостеприимства, который охраняет горячие источники, отгоняет злых духов и молится за благополучие людей. Каждый год в июне мужчины одеваются в костюмы юкидзинов, запускают фейерверки и танцуют под низкие звуки японских барабанов тайко на фестивале фейерверков этого самого демона в Ноборибецу.

Всего в городе девять статуй демонов, большинство из них установлены недавно в качестве туристических достопримечательностей. Однако юкидзин в городском храме Энма До Синто (он расположен в алтаре, к которому ведут проложенные между деревьев ступеньки) датируется периодом Эдо (1603-1868). Согласно синтоистским верованиям, владыка ада Энма стоит у входа в эту подконтрольную ему территорию и решает, по какому из шести путей отправится умерший человек. Одни отправляются прямиком в ад или вновь рождаются в мире войны, другие перевоплощаются в животных или попадают в рай.

Характерная для этого региона склонность к мрачным легендам неудивительна, если учитывать историю острова. Хотя Хоккайдо был заселен древнейшим народом Японских островов айнами примерно за 18 тысяч лет до нашей эры (в эпоху верхнего палеолита), японское правительство не занималось развитием острова до конца XIX века, чтобы избежать экспансии России за пределы Владивостока, расположенного лишь в 725 километрах от Хоккайдо, на противоположном берегу Японского моря. Горячие источники Ноборибецу использовали как лечебницу для раненых в русско-японской войне солдат (1904-1905 гг.), в результате в архитектуре города преобладает мрачный брутализм – ряд бетонных больничных многоэтажек переделали в курорты онсен.

Именно такой оказалась моя гостиница, парк-отель "Миябитеи". Сюда, как и во многие другие отели города, каждую зиму приезжают полные автобусы китайских туристов, приезжающих в Ноборибецу по путевкам. В гостинице царила эксцентричная атмосфера 1970-х, которой не встретишь на нынешних гиперсовременных мегакурортах. Двери лифтов были расписаны стилизованными облаками и радугами, на стенах висели графические изображения птиц, а шведский стол был уставлен огромными мисками с мясом снежного краба и сашими из лосося. Был даже автомат с мягким мороженым. Это царство группового туризма обладало неоспоримыми достоинствами.

Самое главное, за местным онсеном хорошо присматривают: здесь можно было в тишине расслабиться перед ужином. В ванну залезают исключительно голышом, а перед этим вы обязательно должны как следует помыться в душе.

Итак, я принял душ в большой душевой комнате и робко подошел к шести горячим ваннам: пять из них находились внутри помещения, одна снаружи. Как и в других онсенах, посещение ванн включено в стоимость проживания в гостинице, мужчины и женщины принимают ванну отдельно друг от друга. Вода сильно отдавала сероводородом, но после 20-минутного погружения моя кожа стала мягкой как шелк.

Через несколько дней мне надоели толпы туристов в Ноборибецу, и я отправился в уединенную и шикарную гостиницуХоро Хоро Сансов деревне Дате, в 40 километрах к северу от Ноборибецу. По пути туда я проезжал заснеженные горные массивы, где от конусообразных вершин и видневшихся вдали пиков по спирали поднимался дым, будто это были трубы домов. На полу в уютных номерах, обставленных в традиционном японском стиле, лежали татами, а в ультрасовременном онсен были десятки стильных ванн, расположенных в помещении с видом на заснеженный бамбук и деревья бонсай.

Я выбрал базальтовую ванну на улице и нежился в термальной воде до последнего, а на голову мне падал легкий снежок. Когда моя кожа стала достаточно розовой, я накинул хлопковую юкату (легкое кимоно для ванны) и отправился на ужин в гостиничном ресторане. Стол ломился от прекрасного качества сашими из тунца, вкуснейшей мраморной говядины с Хоккайдо и дымящегося набе (японский суп).

Если же вы устанете от лежания в горячих ваннах, отправляйтесь на прогулку по 8-километровому маршруту из тропинок и дощатых настилов вокруг кратеров, термальных озер, горячих болот, гейзеров и пещер, которыми изобилует долина Дзигокудани.

С главной тропы открывается впечатляющий вид на иссушенные вершины холмов и далекие заснеженные горы, а с обзорных площадок видно гору Куттара. Другие маршруты проходят мимо действующего вулкана Хиёри, мимо озера Оюнума, напоминающего по форме тыкву-калабас, мимо похожего на котел водоема Око Но Ю, где бурлит ядовитая черная, насыщенная сероводородом вода с температурой 85 градусов, и, наконец, мимо жемчужины этих живописных мест, кипящего гейзера Тессен Ике.

Я рискнул отклониться от главной дороги и пошел по тихой боковой тропе вдоль ручья Оюнумагава, над которым клубился пар – температура воды составляет здесь 45 градусов. 15 минут прогулочным шагом, и я оказался у естественной ножной ванны Оюнумагава: этот участок ручья слегка охлаждается снегом и воздухом. Я уселся на ветхие деревянные мостки и болтал ногами в горячей пузырящейся воде, любуясь тихим, залитым солнцем бамбуковым лесом. Можно было прогуляться прямо по руслу ручья (как я и поступил), хотя горячая топкая грязь на речном дне – испытание не для слабонервных. А можно просто устроиться на камнях на берегу, наслаждаясь внезапным февральским солнцем – так я нашел свой уголок рая в сердце Долины ада.