Неклассический Санкт-Петербург: куда пойти, что посмотреть и где восхититься
Одни влюблены в этот город без памяти, другие первым делом вспоминают, что тут всегда идет дождь, но особенность Петербурга чувствуют все. В этой статье Skyscanner собрал самые яркие места и занятия, которые делают Петербург неповторимым и заставляют возвращаться сюда снова и снова.
Если главные исторические достопримечательности Петербурга вы посмотрели и по рекам и каналам города уже прокатились, пора знакомиться с Северной столицей ближе. Читайте, что надо сделать в Питере, чтобы ощутить себя здесь своим.
Посмотреть на Санкт-Петербург с крыши
Петербург настолько величественен, что взглянуть на него свысока можно разве что с крыши. Да и то лишь для того, чтобы очароваться еще сильнее.
У петербуржцев есть свои любимые крыши, куда они водят приезжих друзей. Выдавать адреса открытых крыш направо и налево чревато: когда про тайный ход узнает слишком много людей, местные жители начинают гонять руферов или лаз просто закрывают. Чтобы гарантированно попасть на крышу в Питере и посмотреть на головокружительные панорамы с соблюдением всех правил безопасности, запишитесь на экскурсию по крышам Петербурга. Инструктор возьмет все потенциальные проблемы с полицией и жильцами на себя, расскажет много интересного о городе и проведет по оборудованным дорожкам с перилами.
Более подробно: DELFI на крыше Санкт-Петербурга. “С иностранцами сложно, а русские — самые отважные”
Можно сколько угодно спорить: бордюр или поребрик, батон или булка, подъезд или парадная, водолазка или бадлон, — но шаверма уже стала таким же символом Петербурга, как белые ночи. Это ближневосточное блюдо из рубленого мяса с овощами в лаваше или пите воспринимается как питерский специалитет, будто бы ничего общего с обычной шаурмой у него и нет.
Где лучшая шаверма в Питере? У каждого свои места. “Шавермы лучше, чем на Невском, я не ел нигде”, — признается в песне SPB Вася Васин из группы “Кирпичи”. Отведать именно ее можно на углу Невского и Литейного: точка легендарная и проверенная не одним поколением ценителей.
Другое культовое место в СПБ — шаверма на пересечении улиц Софийской и Белы Куна. От центра далеко, но за этой шавермой ездят специально, о ней рассказывают коллегам, попробовать ее привозят друзей.
Еще одно достойное заведение с шавермой в Питере — “Мастер Кебаб” на Пионерской. Готовят там приветливые и опрятные марокканцы, блюдо делают в трех видах — в лаваше, в пите и на тарелке. У сети есть и другие точки — например, на Невском, 88.
Очень хвалят шаверму “У Захара” рядом с метро “Новочеркасская”, но цены там выше, чем в уже упомянутых местах. В Купчине, на пересечении улиц Ярослава Гашека и Купчинской, все куда демократичнее. Кстати, здесь делают едва ли не самую большую шаверму в Питере: у нее тоже репутация честной и невероятно вкусной.
Петербургом “болели” многие великие писатели и поэты. Здесь можно зайти в дом Пушкина на набережной Мойки “у Конюшенного мосту” и побывать на Черной речке — в том самом месте, где поэт был убит на дуэли. На Литейном, 36, стоит дом “Пять Николаев” — с мемориальными досками Некрасову, Добролюбову, Чернышевскому, а еще — профессору Пирогову и оперному тенору Фигнеру. В Кузнечном переулке работает музей Достоевского, в Фонтанном доме — музей Анны Ахматовой, а в доме Набокова на Большой Морской можно увидеть часть коллекции бабочек, которую он собирал много лет.
Если чутко поймать настроение, заходить в музеи-квартиры даже необязательно: петербургские улицы сами по себе работают, как машина времени. Вот Дом Мурузи с той самой коммуналкой из эссе “Полторы комнаты”, в которой Иосиф Бродский жил до эмиграции. А вот двор дома №23 по улице Рубинштейна. 30-метровую комнату одной из здешних коммунальных квартир Сергей Довлатов 30 лет называл домом. Сейчас ее сдают, но писателя до сих пор помнят старые оконные рамы, зеленый камин и табличка с надписью “Приемная” на двери туалета — ее Довлатов прибил сам.
Открыть музей стрит-арта на действующем производстве в промзоне — в этом весь Питер. На заводе “СЛОПЛАСТ” с середины 20 века выпускают бумажно-слоистые пластики, которыми, например, отделывают лифты и кухонные столешницы. А с 2012 года тут же, прямо на цеховых стенах, выставляют работы популярных российских и зарубежных уличных художников.
Среди резидентов музея стрит-арта на Шоссе Революции, 84 — Паша 183, Тимофей Радя, Кирилл Кто, Escif, Clemence Behr, Eltono и другие известные художники. И доехать до музея уличного искусства в Питере стоит, даже если эти имена ничего вам не говорят. Помимо постоянной экспозиции, здесь проводятся впечатляющие выставки муралов, лекции по истории граффити и другие интересные мероприятия. Только имейте в виду, что завод — режимный объект, поэтому попасть в музей уличного искусства и заглянуть в расписанные художниками цеха сейчас можно только с экскурсией.
Говорят, Анна Ахматова, чтобы быстро составить впечатление о новых знакомых, задавала всем три вопроса:
- Чай или кофе?
- Собака или кошка?
- Пастернак или Мандельштам?
Сочетание “чай, собака, Пастернак” Ахматова ассоциировала с москвичами: оно, по мнению поэтессы, выдавало людей уравновешенных, надежных, успешных, но простоватых.
Вариант “кофе, кошка, Мандельштам” выбирали люди более утонченного склада — петербургские эстеты и мятущиеся натуры, у которых “нет ни философии, ни принципов, ни убеждений — есть только нервы”.
С выводами Ахматовой можно спорить, но с котами Петербург действительно связывает многое. Чтобы убедиться в этом, попробуйте пересчитать местных чугунных, мраморных и каменных львов на набережных, во дворах-колодцах и на барельефах — даже интересно, на каком десятке собьетесь. Еще стоит заглянуть в котокафе “Республика кошек” на Якубовича, 10, и познакомиться с легендарными Эрмитажными котами, о которых Пиотровского в интервью спрашивают чуть ли не чаще, чем о Рембрандте.
Виктор Цой, Майк Науменко, Борис Гребенщиков, Сергей Курёхин, Александр Башлачёв, Леонид Фёдоров, Юрий Шевчук, Федор Чистяков — если это важные для вас имена, прогуляйтесь по важным для них местам.
Стартовать хорошо у дома №49 на Невском проспекте — до 1989 года тут располагалось полумифическое кафе “Сайгон”, где кипела вся жизнь тогдашнего андеграунда. Сюда ходили Бродский и Довлатов, Курёхин и БГ, панки и хиппи, художники и поэты. Теперь на этом месте открыт пятизвездочный отель.
За поворотом, на Стремянной, 11, было кафе “Эльф”: на время ремонта “Сайгона” все споры, проповеди и драки творческой интеллигенции переместились именно сюда. Этого кафе тоже давно нет, но Дмитровский сквер рядом с домом до сих пор называют “Эльфийским садиком”.
Следующая точка на карте — Рубинштейна, 13. Раньше по этому адресу находился “Ленинградский рок-клуб”, теперь тут детский музыкальный театр “Зазеркалье”, и вход во двор, исписанный посланиями рок-фанатов, закрыт. Но пройтись по улице Рубинштейна стоит все равно: это одна из главных ресторанно-питейных улиц города и рокерский дух здесь ощущается до сих пор.
Леннон жив! Убедиться в этом легко в арт-центре “Пушкинская, 10”. Это местечко с 1989 года держит марку цитадели полуподвального искусства: здесь есть улица Джона Леннона, здесь “пришвартована” желтая подводная лодка, здесь работают арт-галереи с безумными выставками, здесь выступают инди-музыканты, которых пока еще мало кто знает, здесь записывает песни Борис Гребенщиков. Один из альбомов “Аквариума” даже назван в честь арт-центра на Пушкинской, 10, — а БГ знает толк в местах силы.
Еще одна важная остановка на маршруте “Ленинградского рок-клуба” — котельная “Камчатка” на улице Блохина, 15, на Петроградке. Это та самая кочегарка, где когда-то работали Цой, Башлачёв и основатель “Алисы” Задерий. Сейчас в бывшей котельной клуб-музей, где устраивают вечера памяти лидера группы “Кино”.
Кажется, в пышечной на Большой Конюшенной, 25, вообще ничего не изменилось за 60 лет. Салфетки из жесткой резаной бумаги, кофе с молоком прямо из ведра и пышки в сахарной пудре, перед которыми пасует любая диета.
На входе почти всегда длинная очередь, но отстоять ее нужно хотя бы раз в жизни. Старейшая в Петербурге пышечная — место ностальгическое, а все-таки в пышки из советского детства влюбляются даже иностранцы и те, кто СССР толком и не застал.
По величине экспозиции национальный шоу-музей “Гранд Макет Россия” уступает только Miniatur Wunderland в Гамбурге, а в России он самый большой — 800 м² с экспонатами в масштабе 1:87.
Макеты регионов нашей страны с миниатюрными сюжетами впечатляют и детей, и взрослых: здесь каждые 13 минут сменяются день и ночь, маленькие человечки отдыхают на даче летом и чистят снег зимой, машины и автобусы мигают сигнальными огнями и останавливаются на красный, а поезда из Питера доходят до Владивостока за 18 минут. Осторожно, в “Гранд Макете” легко залипнуть на целый день.
Если вам нравятся фильмы “не для всех”, посвятите один из вечеров походу в кино на Караванной, 12. В питерском Доме кино, словно не замечая всеобщего увлечения “Аймаксом” и блокбастерами, снятыми по комиксам, упрямо крутят классику, артхаус и фестивальные киноленты. Билеты недорогие, кресла старенькие и мягкие, в кафе на третьем этаже вкусно кормят, а атмосфера внутри здания в палладианском стиле неповторимая.
Под одной крышей с Домом кино находится киноцентр “Родина”. Первый детский кинотеатр Ленинграда превратился в богемное место, где презентуют свои фильмы Дуня Смирнова и Рената Литвинова. Теперь в “Родине” показывают интеллектуальное кино: под настроение сверните сюда с Невского — велик шанс спонтанно попасть на фестиваль норвежских короткометражек или ретроспективу Миядзаки.
Канонерский остров, или по-фински “Кошачий остров” Киссасаари, шокирует ценителей парадного Петербурга: сюда нужно ехать, только если хочешь увидеть портовый, рабочий, судостроительный Ленинград. Неуютный, неблагоустроенный и настоящий.
Даже те, кто считает Канонерку серой унылой промышленной зоной, признают, что виды отсюда открываются особенные. Порт, караваны сухогрузов, судоремонтный завод с ковшами и доками, грузоподъемные краны, похожие на стимпанковских жирафов, Угольная гавань, Васильевский остров и “свое маленькое море” — это одно из лучших мест в Питере, чтобы полюбоваться закатом над Финским заливом.
Если вы согласны с поэтом Шнуровым в том, что в Питере — пить, не заглянуть хотя бы в одну из городских рюмочных будет просто некрасиво.
Многие хвалят “Русскую рюмочную №1” при Музее водки, но сюда все-таки лучше приводить иностранных друзей: это ресторан с купеческой кухней и интерьером из 19 века. В меню — щучьи котлеты, соленые грузди и холодец с хреном, водку подают в лафитниках или граненых стаканах, а вокруг — лепнина, граммофон, венские стулья и старинные абажуры.
К народным представлениям о рюмочной куда ближе “Рюмочная” на Пушкинской, дом 1: здесь дешево и просто. Прекрасное место, чтобы душевно посидеть с другом, хлопнуть по стопке и закусить бутербродом с килечкой. Ну, или попробовать знаменитый коктейль “Боярский” из водки, гренадина и табаско.
Питерские рюмочные с постсоветским колоритом — “Рюмочная на Разъезжей, 11” и кафе “Снежинка” на Петроградке: все стоит копейки, закуски простые и вкусные, а персонал не всегда приветлив, как того и требует канон.
Вариант для хипстеров — рюмочная “Рядом” на Гороховой. Сравнения с легендарной “стоячкой” на Стремянной, которую закрыли в 2017-м, это заведение не выдерживает, но только потому, что у него совсем другой жанр. Меню в “Рядом” значительно шире рюмки водки и бутера с килькой, но менее колоритным место от этого не становится. Здесь собирается разношерстная публика и царит согревающая атмосфера вечеринки со старыми друзьями.
Если любите демократичные места с интересными посетителями, обязательно загляните в рюмочную в “Бутылке” на острове Новая Голландия, где угощают отличными настойками и правильными пельменями.
Еще одно интересное питейное заведение в Питере — “Угрюмочная” на Рубинштейна, 4. В этом баре для грустных наливают водку и настойки, а коктейль “Маяковский”, например, подают в пистолете.
Васильевский остров в Санкт-Петербурге — место мистическое. На Университетской набережной хранят молчание древнеегипетские сфинксы, которым исполнилось 3,5 тысячи лет. Считается, что если долго смотреть в их сиенитовые глаза, можно сойти с ума.
Во дворе старинной аптеки Вильгельма Пеля на 7-й линии Васильевского острова стоит кирпичная труба котельной. По городской легенде, внутри аптекарь и алхимик пытался превращать ртуть в золото, искал формулу счастья и разводил грифонов. Мифические полульвы-полуорлы будто бы до сих пор слетаются к своему гнезду в Башне грифонов — по крайней мере, местные уверяют, что в полнолуние слышат их крики и видят отражения черных крыльев в окнах.
Да что там, на Ваське даже настоящий дракон живет! Прописан он в доме 23 на 8-й линии В. О., а найти его легко во дворе между Большим проспектом, 7-й и 8-й линиями.
Пожалуй, Петербург — самый литературный город России. Даже соцсеть “ВКонтакте” выбрала для своего офиса одно из самых притягательных зданий на Невском проспекте — “Зингер” с Домом книги на первых двух этажах.
Читать любят все — просто не все сразу находят свои жанры. Искать их хорошо в самобытных питерских книжных. “Порядок слов” на набережной реки Фонтанки, 15, — независимый магазин интеллектуальной литературы, который специализируется на нон-фикшен. Здесь можно не только выудить редкие мемуары или книгу по истории театра, но и попасть на сеанс киноклуба или познакомиться с автором на литературных чтениях.
В магазине “Все свободны” на Мойке, 28, вы всегда найдете самые любопытные новинки научпопа и самиздата, а в лавочке “Двадцать восьмой” на набережной Обводного канала, 60, — комиксы, выпущенные издательством “Комильфо”. Комиксы и графические романы, которых нигде не найти, есть в книжном “Фаренгейт 451” на Маяковского, 25.
В семейном магазине “Подписные издания” на Литейном, 57, здорово почитать хорошую книгу под музыку с виниловых пластинок и чашку кофе от бариста местной кофейни “Знакомьтесь, Джо”.
Серьезные коллекционеры высоко ценят букинистическую лавку “Искатель” на Мойке, 51. Редкие книги по психологии, философии и искусству, которые можно найти только в библиотеках, переиздает независимая типография “Свое издательство”. Их можно купить в фирменном магазине “Свои книги” на Васильевском острове.
Исторически Новая Голландия — первый военный порт, основанный по указу Петра I. Позже на острове возвели морскую тюрьму, которую в народе прозвали “бутылкой”, и кирпичную кузницу. В опытовом бассейне Новой Голландии русский кораблестроитель Крылов работал над теорией вибрации судов и их непотопляемости.
Непотопляемым оказался и сам остров. В годы Первой мировой войны в Новой Голландии действовала самая мощная тогда в России морская радиостанция. В советское время здесь обустроили склады Ленинградской военно-морской базы — остров стал режимным объектом и закрытой зоной. До 2004 года тут располагались службы Балтийского флота, а потом права на остров передали администрации Санкт-Петербурга — и у Новой Голландии началась совсем другая жизнь.
После реновации остров в Адмиралтейском районе превратился в чудесный городской парк. Теперь в Новой Голландии есть детская площадка и игровые корты, концертная сцена и павильон для выставок, кинопоказов и лекций. В кузнице сейчас ресторан Kuznya House, а бывшая тюрьма превратилась в свободное пространство “Бутылка”. Первый этаж “Бутылки” посвящен гастрономии, на втором можно полистать комиксы и альбомы по искусству, а на третьем — царство красоты и здоровья. Здесь можно сделать модную стрижку, перезагрузиться на йоге или покрутить педали на велотренажере. Для детей в Доме коменданта работает школа креативных индустрий “Маяк”, а зимой в Новой Голландии здорово всей семьей кататься на коньках.
Петербург часто называют серым. Может быть, именно поэтому, наперекор, в городе появляется все больше ярких мест для работы, шопинга и культурного отдыха. Одно из них — “Голицын Лофт”, креативный кластер в старинном особняке напротив Инженерного замка. Здесь можно поработать в коворкинге “Цифербург” или в одной из творческих мастерских, остановиться в уютном хостеле с приятными соседями, отточить образ в шоурумах, барбершопах и тату-салонах или просто расслабиться в необычных барах и ресторанах.
Фестивали фудтраков, концерты для своих, гаражные сейлы и дизайн-маркеты в портовой обстановке — то, за что больше всего любят креативное пространство “Порт Севкабель” на Ваське.
Если современное искусство волнует вас больше шедевров в области крафтового пива, бургер-арта и хипстерских причесок, отправляйтесь в “Лофт Проект ЭТАЖИ”, где постоянно проходят интересные фотовыставки, фестивали и лекции. А на безумные перформансы и выставки индустриальной фотографии нужно идти в Бертгольд Центр.
Еще один обязательный пункт актуальной культурной программы в Питере — музей современного искусства “Эрарта” на Ваське. В сердце коллекции — произведения арт-деятелей конца 20-го — начала 21 века: от ленинградской “Газаневщины” до брендреализма Сергея Шнурова. Временные выставки “Эрарты” стабильно радуют разнообразием: экспонаты оценят и ценители фэшн-фотографии, и поклонники документалистики, и любители современного поп-арта.
Блошиный рынок на Удельной — такая же часть культурного кода петербуржцев, как Петр I, Эрмитаж и корюшка. Это Мекка для коллекционеров артефактов советского быта, нумизматов, декораторов, ценителей винтажа и просто для тех, кто неравнодушен к теплым приветам из прошлых времен.
На Уделке вы найдете оригинальные сувениры из Питера, монеты, значки, куклы, винил, картины, книги, иконы, швейные машинки, военную атрибутику и тот самый колорит советской жизни, который мало где сохранился.